很多人用透明樹脂3D打印時都會遇到一個困惑：明明買的是 “高透明樹脂”，打印出來卻像磨砂玻璃，霧蒙蒙的不透光。這不是材料不好，而是曝光和后固化參數(shù)沒調(diào)好 —— 哪怕只差 2 秒曝光時間，或者后固化溫度高了 5℃，都會讓透明效果大打折扣。本文用通俗語言拆解透明樹脂的 “透光密碼”，教你通過參數(shù)優(yōu)化，讓打印件從 “磨砂” 變 “水晶”。

一、透明樹脂為啥會 “發(fā)霧”？3 個核心原因

透明樹脂的透光原理和玻璃一樣：光線能 “順暢穿過”，不被內(nèi)部結(jié)構(gòu)散射。一旦打印過程中破壞了這種 “順暢性”，就會出現(xiàn)霧感。

（一）曝光不足：內(nèi)部 “沒干透” 的霧狀區(qū)

透明樹脂需要紫外線充分照射才能完全固化。如果曝光時間太短（比如單層曝光＜6 秒），樹脂分子沒完全交聯(lián)，會形成大量 “半固化微粒”—— 這些微粒就像空氣中的灰塵，會散射光線，導(dǎo)致整體發(fā)霧。

?典型表現(xiàn)：模型整體呈乳白色，厚度超過 5mm 就幾乎不透光，用指甲刮表面會有 “粉末感”（未完全固化的樹脂）。

?簡單測試：用紫外線手電筒照射模型側(cè)面，若光線只能穿透 1-2mm，就是曝光不足。

（二）曝光過度：表面 “燒糊” 的折射層

和曝光不足相反，曝光時間太長（比如單層曝光＞15 秒）或激光功率太高，會讓樹脂 “過度固化”—— 表面形成一層致密的氧化層，就像玻璃表面蒙了一層油污，光線穿過時會發(fā)生不規(guī)則折射，看起來霧蒙蒙的。

?典型表現(xiàn)：表面光滑但有 “彩虹紋”（過度固化的氧化層導(dǎo)致），邊緣發(fā)黃，厚度 10mm 的模型透光率低于 50%。

?對比實(shí)驗(yàn)：同一模型，曝光 8 秒時透光率 80%，曝光 15 秒時降至 40%，且邊緣明顯發(fā)黃。

（三）后固化不當(dāng)：內(nèi)部應(yīng)力 “攪亂” 光線

后固化是讓透明樹脂 “更透” 的關(guān)鍵步驟，但溫度、時間沒控制好，會適得其反：

?后固化時間太短：殘留的未固化樹脂繼續(xù)散射光線，霧感難消除。

?溫度太高（＞60℃）：樹脂內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力，形成細(xì)微裂紋（肉眼難見但能散射光線），就像玻璃被震出細(xì)紋后變模糊。

二、曝光參數(shù)：透明的 “基礎(chǔ)門檻”

透明樹脂對曝光參數(shù)的敏感度是普通樹脂的 2 倍，差 1 秒就可能從 “全透” 變 “半透”。核心要把握 “既完全固化，又不過度” 的平衡。

（一）單層曝光時間：找到 “透亮臨界點(diǎn)”

不同品牌的透明樹脂需要的曝光時間不同（包裝上通常有推薦值），但通用規(guī)律是：

?測試方法：打印 5 個 10mm×10mm×2mm 的薄片，單層曝光時間分別設(shè) 6 秒、8 秒、10 秒、12 秒、15 秒，其他參數(shù)不變。

?6 秒：完全不透明（未固化）。

?8 秒：輕微透光，邊緣霧感重（接近固化）。

?10 秒：全透明，無明顯霧感（最佳值）。

?12 秒：透光但邊緣發(fā)黃（輕微過度）。

?15 秒：整體發(fā)黃，透光率下降（嚴(yán)重過度）。

?結(jié)論：多數(shù)透明樹脂的最佳單層曝光在 8-12 秒，以 “邊緣不發(fā)黃、整體無霧感” 為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）分層厚度：越薄越透，但別太極端

分層厚度決定了模型表面的 “細(xì)膩度”，對透明效果影響很大：

?太厚（＞0.1mm）：層間臺階明顯（就像樓梯側(cè)面），光線會在臺階處散射，霧感重。

?太?。ǎ?.025mm）：每層曝光時間需要延長（否則固化不足），反而容易過度固化，導(dǎo)致表面發(fā)黃。

?黃金參數(shù)：0.05mm 分層厚度 —— 兼顧細(xì)膩度和效率，打印的表面幾乎看不到層紋，光線散射少。

（三）激光功率：寧低勿高

透明樹脂對激光功率很敏感，功率太高（＞50mW/cm2）容易 “燒糊” 表面：

?新手建議：功率設(shè)為推薦值的 80%（比如推薦 50mW/cm2，實(shí)際用 40mW/cm2），配合稍長的曝光時間（比如從 10 秒增至 11 秒），既能避免過度固化，又能保證完全固化。

?設(shè)備差異：桌面級光固化打印機(jī)（如 Mars 系列）功率通常足夠，無需調(diào)太高；工業(yè)級設(shè)備需注意降低功率，避免局部過熱。

三、后固化參數(shù)：讓透明效果 “再升級”

如果說曝光是 “打基礎(chǔ)”，后固化就是 “拋光”—— 能讓透光率再提升 20%-30%，但參數(shù)必須精準(zhǔn)。

（一）后固化時間：“透” 到頂點(diǎn)就停

后固化的目的是讓殘留的未固化樹脂完全反應(yīng)，但時間太長會導(dǎo)致氧化發(fā)黃：

?通用標(biāo)準(zhǔn)：

?薄件（＜5mm）：用 405nm 紫外線燈（波長匹配透明樹脂）照射 5-8 分鐘。

?厚件（＞5mm）：延長至 10-15 分鐘（讓光線穿透更深）。

?判斷方法：每隔 2 分鐘觀察一次，當(dāng)模型從 “霧蒙蒙” 變得 “清澈”，且邊緣開始微微發(fā)熱時，立即停止（再照就會發(fā)黃）。

（二）后固化溫度：別超過 “臨界值”

透明樹脂的后固化溫度必須低于 60℃，否則會產(chǎn)生應(yīng)力裂紋：

?錯誤做法：把模型放在陽光下暴曬（溫度可能達(dá) 70℃以上），或用烤箱加熱后固化，結(jié)果越曬越霧（應(yīng)力裂紋導(dǎo)致）。

?正確方法：

?室溫固化（25℃左右）：最安全，雖然慢但不會產(chǎn)生應(yīng)力，適合厚件。

?低溫輔助（40-50℃）：用帶溫控的后固化箱，溫度不超過 50℃，配合風(fēng)扇散熱，加速固化同時避免過熱。

（三）后固化環(huán)境：別沾 “油污”

后固化時，模型表面若接觸灰塵、指紋或油污，會在表面形成 “雜質(zhì)層”，光線穿過時發(fā)生散射：

?操作要點(diǎn)：

a.后固化前用 95% 酒精清洗模型（去除殘留樹脂），用無塵布擦干（別用普通毛巾，會沾毛）。

b.放在干凈的玻璃或陶瓷板上固化（避免接觸塑料托盤的析出物）。

四、進(jìn)階技巧：從 “透明” 到 “水晶級”

掌握基礎(chǔ)參數(shù)后，這 3 個技巧能讓透明效果再上一個臺階，接近有機(jī)玻璃的質(zhì)感。

（一）打磨拋光：消除最后一點(diǎn)霧感

即使參數(shù)完美，模型表面仍可能有細(xì)微層紋（導(dǎo)致輕微霧感），打磨能解決：

?步驟：用 400 目→800 目→1200 目→2000 目砂紙依次打磨，每次換砂紙前用酒精擦去粉末；最后用牙膏（含細(xì)磨料）涂在表面，用棉布快速摩擦 2 分鐘（相當(dāng)于 “鏡面拋光”）。

?效果：透光率從 80% 提升至 90% 以上，表面像鏡子一樣能反光。

（二）避免 “內(nèi)部支撐”

透明模型內(nèi)部的支撐結(jié)構(gòu)拆除后，會留下 “支撐痕”（小坑或凸起），這些痕跡會散射光線：

?設(shè)計(jì)優(yōu)化：盡量用 “外部支撐”（支撐加在模型邊緣或非可視面），內(nèi)部復(fù)雜結(jié)構(gòu)用 “中空設(shè)計(jì)”（減少支撐）。

?支撐參數(shù)：支撐直徑設(shè)為 0.3mm（越小越好），支撐與模型的接觸點(diǎn)直徑≤0.2mm（拆除后痕跡小，容易打磨）。

（三）選對樹脂品牌

不同品牌的透明樹脂 “天生透光性” 有差異，新手建議從這兩類入手：

?入門款：國產(chǎn)通用透明樹脂（單價約 80 元 / 500ml），配合參數(shù)優(yōu)化，能達(dá)到 70%-80% 透光率，適合練手。

?專業(yè)款：進(jìn)口高精度透明樹脂（如 Formlabs Clear，單價約 300 元 / 500ml），分子更均勻，即使參數(shù)稍有偏差，透光率也能保持 85% 以上，適合要求高的場景（如珠寶模型、光學(xué)零件）。

五、常見問題速查表：30 秒找到對策

ll透明樹脂打印的核心是 “讓光線順暢穿過”—— 曝光參數(shù)決定 “基礎(chǔ)透光性”（不欠曝、不過曝），后固化決定 “最終通透度”（控溫、控時），再加上簡單的打磨，就能從 “磨砂玻璃” 變成 “水晶”。新手不用追求一次完美，按本文方法測試 2-3 次，就能找到適合自己設(shè)備和樹脂的參數(shù)。記?。和该餍Ч皇?“材料天生決定”，而是 “參數(shù)調(diào)出來的”，掌握這些技巧，你的透明打印件也能媲美工業(yè)級品質(zhì)。